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Le Train de JJ
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La voie
Support et principes
J’ai utilisé de la voie flexible de 1 m de chez PECO.
Avant de la poser, je l’ai préparée pour son alimentation future. Le courant traction est amené indépendamment à chaque tronçon de voie, les éclisses métalliques sont ainsi shuntées leur rôle devenant essentiellement mécanique dans le maintient et l’alignement des rails. Pour cela un fil est soudé sous chaque file de rail du tronçon de 1 m. Ils sont ensuite raccordés au bus d’alimentation traction, fil de section supérieure qui suit le parcours des voies et évite des chutes de tension.
De même, l’éclissage isolant est mis en place aux endroits nécessaires (extrémités de cantons, zones d’arrêt…).
Par ailleurs, j’ai posé une sous couche sur les plates-formes en contre-plaqué pour limiter les bruits de roulement. Différents modèles existent dans le commerce mais il est possible, là aussi, d’utiliser des produits destinés initialement à d’autres utilisations. J’ai choisi une sous couche feutrée pour la pose de parquets que j’ai peint en noir. Sa largeur permet également ultérieurement de représenter facilement l’épaisseur de ballast de part et d’autre de la voie.
Après avoir tracé l’axe de la voie sur la sous couche et vérifié les entraxes, j’ai percé les passages de fils d’alimentation puis collé la voie en place en utilisant une colle néoprène et en raccordant les divers éléments entre eux.
Après séchage, j’ai procédé à la mise en peinture. Chaque face des rails est passée en peinture type Enamel. La face extérieure est dans les tons brun rouille, la face intérieure gris sombre. Les traverses sont traitées en acrylique dans les tons tabac. Après ballastage, un voile de brun et noir est rajouté en finition. Le ballast en lui même est issu du commerce, mélange de produits des marques Noch 09372 et Busch N7126.
J’ai appliqué pour le ballastage une technique classique : pose à sec, nivellement des pierres tant au milieu que sur les cotés de la voie, vaporisation d’eau additionnée d’une goutte de liquide vaisselle et collage à la seringue avec de la colle à bois diluée à 50%.
Pour la pose des voies en gare ainsi que des appareils de voie, j’ai utilisé des patrons en papier proposés par PECO afin de m’assurer des bons emplacements et espacements des voies, tout en tenant compte de la place des futurs quais.
Les aiguillages
La encore, il s'agit d'appareils de voie de la marque PECO.
Ce sont des modèles dits à cœur métallique, ce qui permet d'assurer une alimentation optimale des trains, sans créer de point de rupture comme dans le cas de cœurs en plastique.
Toutefois, cette technologie présente une contrainte électrique que nous allons aborder.
Précisions sur les termes
Le cœur d'un aiguillage désigne la partie centrale où les rails droit et gauche se croisent. Il en résulte une inversion de la polarité selon la position de l'aiguille.
Les lames sont les parties mobiles de l'aiguillage, constituées de rails profilés à leur pointe et qui permettent en fonction de leur position de diriger le train vers l'une ou l'autre voie.
Un aiguillage est dit "pris en pointe" lorsque le train se dirige de la voie principale vers l'une des directions possibles.
A l'inverse, lorsque le train arrive de l'une ou l'autre des voies qui se rejoignent pour se diriger vers la voie principale, l'aiguille (ou aiguillage) est dite "prise en talon".
Lorsque la position des lames de l'aiguille donne accès à la voie "principale", l'aiguille est dite en "voie directe".
Lorsque la position des lames de l'aiguille donne accès à la voie embranchée sur la voie principale, l'aiguille est dite en "voie déviée".
Dernier point d'importance : pour une alimentation en courant continu en modélisme, il est convenu que le + circule dans le rail de droite par rapport au sens de circulation du train, le - circulant donc dans le rail gauche.
Les modèles PECO
Revenons à nos aiguillages à cœur métallique.
Leur conception est représentée sur le schéma ci-contre :
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on constate que le cœur est isolé électriquement,
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un fil soudé directement en dessous permettra son alimentation.
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chacune des deux lames ainsi que le rail allant du pivot jusqu'au cœur sont alimentés par contact de la pointe de la lame contre le rail adjacent.
Câblage et améliorations
Commençons par une petite modification. Comme je le dis au-dessus, l'alimentation électrique des lames ne se réalise que lorsque l'une d'elles touche le rail adjacent. Si le principe en lui-même est suffisant, j'ai préféré lui adjoindre une source d'alimentation permanente pour éviter tout faux contact.
Pour cela, rien de plus simple : il suffit de souder sous l'aiguille deux petits fils qui relieront les rails extérieurs aux rails placés entre les pivots et le cœur. A l'aide d'un cutter de précision, retirer le plastique se trouvant sous les rails avant de procéder à la soudure. Le résultat peut paraitre un peu visible sur l'image de gauche, mais après passage en peinture et pose du ballast, il n'y parait plus !
Reste à gérer le changement de polarité du coeur.
Comme on le voit sur les schémas ci-dessous, ce dernier est alimenté différemment en fonction de la position de l'aiguille.
Voie déviée : cœur alimenté en positif
Voie directe: cœur alimenté en négatif
Il va donc falloir utiliser un contact inverseur qui sera actionné simultanément au moteur d'aiguille et dont la borne commune sera connectée au cœur. Certains moteurs, comme les Tortoise que j'utilise, sont équipés de tels contacts, mais il est possible dans le cas contraire de piloter un simple relais qui assurera l'inversion.
Attention : ne pas oublier de mettre des éclisses isolantes aux extrémités du cœur sous peine de réaliser un superbe court-circuit sur l'une ou l'autre des deux voies !
Avec ses deux petits fils de liaison soudés en dessous et chacune des parties alimentée judicieusement, voilà notre aiguille prête à assurer un service parfait et en toute sécurité !
