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Le Train de JJ
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Les tunnels (et les murs de soutènement...)
Les matériaux.
Nous allons utiliser ici du panneau composite XylTech en 10mm d'épaisseur pour la réalisation du portail et en 5mm pour les murs de soutènement encadrants.
Il nous faudra également:
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feuille de bristol
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colle à bois
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éventuellement quelques petites vis à bois ou pointes fines sans têtes
L'outillage.
Il est constitué de :
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compas
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réglet
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cutter
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cutter compas
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petite lime 1/2 ronde
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papier de verre moyen
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pointe à tracer
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petite brosse métallique
La réalisation.
Quel que soit le type d'entrée de tunnel que vous souhaitez réaliser (double voie, voie unique, avec ou sans caténaire, en ligne droite ou en courbe), certains documents vont vous être utiles. Il s'agit des normes NEM éditées par le MOROP. Un lien vers leur site est présent dans le menu. Dans le cadre de notre réalisation, nous devrons consulter les :
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NEM 102 pour installation en ligne droite
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NEM 103 pour installation en courbe
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NEM 112 pour les entraxes de voies
A l'aide des normes précédentes, nous allons pouvoir utiliser la NEM 105 qui nous permettra d'effectuer le tracé de notre portail de tunnel.
Voilà, par exemple ce que l'on va obtenir pour un portail en voie unique sans caténaire implanté en ligne droite.
Notez le tracé double de la voute : le tracé extérieur, réalisé en ajoutant 6mm aux rayons utilisés, va nous permettre d'effectuer la gravure des pierres constituant le pourtour de l'entrée une fois celle-ci découpée.
Votre tracé est terminé et vérifié ? Passons à la découpe.
L'entrée en elle-même sera découpée en utilisant le compas cutter. Il convient de procéder en plusieurs passages sans trop appuyer le premier afin d'assurer pour les suivants un bon guidage de la lame. Pour ce qui est de la forme générale du portail, à vous de l'adapter en fonction de vos envies mais aussi de son intégration future dans votre décor. Il peut en résulter, comme ici, des cotés inclinés de même sens, des inclinaisons inverses ou des verticales. De même la partie supérieure sera adaptée à vos besoins.
Une fois le portail découpé, passer un petit coup de lime ou de papier de verre sur la voute afin de lisser les petites irrégularités de la découpe. Nous allons maintenant effectuer le traçage des pierres. Le montage de maçonnerie peut représenter des rangs de pierres ou de l’opus incertum. Cette dernière réalisation est plus délicate et il faudra un peu d’entraînement pour obtenir un aspect visuel correct.
Nous allons parler ici du montage droit en pierres. Traçons des lignes parallèles de bas en haut espacées de 3 mm qui représenteront les joints horizontaux. Entre chacun de ces joints, nous tracerons ensuite, tous les 5 à 6 mm, les joints verticaux, alternés d’une rangée par rapport aux encadrantes pour figurer le chevauchement des pierres. Il faudra également représenter les pierres formant l’encadrement de la voûte qui, elles, auront une taille d’environ 6X6 mm. Nous commencerons par figurer la clef de voûte, qui se trouve tout en haut, à l’axe du portail, puis nous effectuerons le tracé de part et d’autre jusqu’en bas.
Quelques points d’attention
Les pierres encadrant le portail devront également être tracées puis gravées dans l’épaisseur de celui-ci et pas uniquement en façade.
Si, comme c’est le cas la plupart du temps, votre portail est entouré de murs de soutènement, il conviendra, dans les angles rentrant entre ces murs et le portail, de figurer des pierres de chaînage selon l’exemple de la photo. Bien penser à laisser sur les murs une longueur suffisante sur le bord vertical pour le collage ultérieur contre le portail.
Les murs seront réalisés selon le même principe que le portail. Les pierres de couverture, toujours dans le même matériau, seront traitées plus loin.
Gravure et mise en peinture
A l’aide de la pointe à tracer et d’un réglet, il suffit de repasser sur chaque ligne puis chaque joint vertical en insistant suffisamment pour que les pierres apparaissent en relief.
Il est important à ce stade de positionner provisoirement de part et d’autre les murs de soutènement, afin de faire coïncider parfaitement les joints sur les deux faces perpendiculaires. La gravure sera néanmoins plus facile si elle est réalisée sur les pièces séparées les unes des autres. Avant l’assemblage, passer un coup de brosse métallique sur chaque pièce, dans le même sens, pour donner du relief à vos pierres. Une fois terminés, les éléments seront assemblés avec soin, en prenant garde une fois encore à la continuité des joints dans les angles. On utilisera de la colle à bois et de petites pointes fines plantées dans la face arrière des murs et les liant au portail. Elles ne seront pas visibles sur les faces exposées de notre réalisation.
Vous pouvez également, selon votre goût, rajouter quelques superstructures comme dans les exemples ci-contre. Recherchez des images sur Internet, vous y trouverez forcément ce qui vous convient, tant les formes et particularités des entrées de tunnels sont nombreuses.
Après séchage de l’ensemble, on procédera à sa mise en peinture. Comme toujours, chacun déterminera la teinte qui lui convient. Le principe est le suivant : passer un jus de gris clair sur l’ensemble de la surface en insistant bien dans tous les joints. Après séchage, la surface des pierres sera traitée à la brosse par un dry brush plus sombre en apportant des nuances dans la teinte par endroits et, dans les zones les plus humides par exemple, des touches de brun et de vert figurant le développement des mousses et des lichens. Enfin, n’oubliez pas, à l’aplomb des voies, de figurer les traces de fumée déposées par le passage des locomotives, d’autant plus importantes sur les lignes à traction thermique ou au temps des locomotives à vapeur.
Habillage de l’entrée de tunnel
Notre entrée de tunnel commence à avoir de l’allure ! Mais si nous en restons là, nous constaterons vite un important manque lors de la mise en place sur le réseau.
Dans la réalité, un tunnel est avant tout un tube creusé sous terre, maçonné le plus souvent, et dont les portails ne sont que les extrémités bien visibles. Si nous voulons que notre tunnel ressemble aux vrais, il va falloir donner cette impression de tube creusé sous terre, au moins sur quelques dizaines de centimètres.
Pour cela, nous allons réaliser trois « arches » en composite de 10 mm d’épaisseur.
Nous procédons comme pour le tracé initial de notre portail en rajoutant simplement 1 mm de plus aux rayons et découpons nos pièces.
La première sera collée directement sur la face arrière du portail. Ses dimensions légèrement supérieures à celles de celui-ci formeront un retrait sur tout le pourtour de la voûte. Dans ce retrait sera collée plus tard une feuille de bristol sur laquelle sera imprimé à l’ordinateur un motif de pierres de maçonnerie.
Les deux autres arches permettront de conserver sa forme à cette voûte de papier que nous allons créer. Elles seront positionnées à environ 8 à 10 cm les unes des autres et reliées entre elles par des renforts latéraux pour rigidifier la structure d’environ 20 cm de longueur totale.
Après avoir fixé l’ensemble en place définitivement, la feuille de bristol imprimée sera formée à la main pour entrer dans le tunnel et viendra prendre place dans le retrait du portail et sous les deux autres arches. Effectuez un essai sans colle, plusieurs seront peut-être nécessaires, afin de juger de l’effet rendu. Le bord de la feuille doit notamment plaquer parfaitement au dos du portail pour représenter la continuité de la construction. Si plusieurs feuilles sont nécessaires dans la longueur, les faire chevaucher au niveau d’une arche pour un meilleur appui.
Après avoir effectué les derniers ajustements et ressorti notre feuille du tunnel, appliquer de la colle à bois sur les trois portées réalisées puis la glisser définitivement à sa place en appuyant bien pour parfaire le collage.
Compléments sur les murs de soutènement.
Ces murs ont bien souvent une forme caractéristique, partant du haut du portail et s’abaissant progressivement sur une longueur plus ou moins importante pour finir par une partie droite. Ils sont couverts par des dalles de pierre posées bord à bord et qui dépassent légèrement en façade.
Pour réaliser cette couverture nous allons découper une bande de Xyltech d’une largeur supérieure de 2 mm à celle de notre mur. Son épaisseur sera également de 2 mm. Pour recouper en épaisseur, il est possible d’utiliser une « cale » d’épaisseur suffisante, en métal afin que le cutter ne puisse pas l’entailler lorsque nous le ferons glisser dessus.
Les joints de pierres seront ensuite figurés tous les 8 ou 9mm par un simple trait de cutter sans trop appuyer puis la bande sera collée sur le mur en laissant un léger débord au-dessus de la façade.
Il faudra également penser à représenter l’extrémité de notre mur dans son épaisseur.
Si votre mur doit être construit en courbe, pas de problème.
Vous procédez comme décrit ci-dessus mais avant la mise en peinture vous cintrez le mur. Le cintrage se fait à la main de façon très progressive. Il est possible de s’aider d’une forme arrondie en appui. Si le rayon est faible, il est conseillé de chauffer le XylTech avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pour éviter qu’il ne se casse. Toujours chauffer sur la face cachée pour ne pas laisser apparaître d’éventuelles traces de brûlure.
Enfin les murs peuvent comporter quelques équipements qui, outre leur intérêt dans la réalité, leur confère un certain cachet. C’est le cas, par exemple des niches prévues pour la sécurité du personnel travaillant sur les voies ou des écoulements d’eau de drainage. Ces derniers peuvent être figurés par de simples ouvertures entre les pierres ou par de petits tubes dépassant légèrement de celles-ci.